llegada a Beijin Aterrizamos despues de un largo viaje, es muy pronto, las 6:30 am, en Espana en cambio es media noche. A lo mejor es el cansancio o el yet lag pero flipo, y es que en el control de pasaportes, policias, servcio de limpieza , personal de tierra... todos llevan mascarilla, y nos avisan que pasaremos por un scaner que nos medira la temperatura corporal, por si alguno tenga fiebre !horror!, si da positivo seras retenido a saber donde, sospechoso de portar la fiebre tipo A. Previa declaracion jurada de ausencia de sintomas tipicos como costipado, nauseas, mal estar... entro en Beijing puntuando al poli del control como trato amable, una maquinita muestra los signos :)) :) : :( y con apretar el boton suma el numero de votos muy amable, amable, ni fu ni fa y mal rollo. Como a mi poli no le veo ni los ojos pues lleva mascarilla hasta las cejas, y guantes por si el pasaporte este infectado, me parece que si le puntuo muy amable le pongo en un compromiso.

La salida del moderno aeropuerto es un golpe de calor, 23 gradetes y solo son las 7-7:30 am. Ya ha amanecido pero la espesa bruma o sera contaminacion... no permite ver a lo lejos. Cojo el bus que me llevara a Gongzufen y desde alli conecto hasta tiananmen en metro, desde donde caminare hasta Leo's Hostel. Hay una forma mas directa que es cogiendo el bus a Dongzhimen o en taxi, pero por eso del chume... ya me entiendes.

La autopista esta vacia, claro que es domingo pero es que Beijing tiene !15 millones 200 mil habitantes! esto es la re...... Pasamos por edificios muy modernos, torres de viviendas, algunos descascarillados, con los sitemas de aire acondicionado incrustados en la fachada y segun mas te acercas mas cutres y oscuros parecen pero bueno, edificios de cemento al fin y al cabo; ya se ve jente por los puentes peatonales, grandes jardines y centros comerciales. De repente de una zapateria aparentemente no muy grande salen unas 20 chicas jovenes (dependientas creo), todas uniformadas, se alinian y siguen las instruciciones de la cabecilla situada en frente de estas, hacen estiraminetos de cuello pa' un lado pa' otro, levantan brazos giran, se ponen en a fila de dos, lanzan consignas, dan palmadas y chocan los cinco con la companera de enrente, para pasar por el pasillo creado por ellas a lo "pasimisi", y ya, !a currrrrrrrar! que lo del dia del senor se lo invento algun misionero enemigo de clase.

Tanto el metro, como el bus, las calles... casi todo esta escrito en chino y en caracteres de los nuestros. Resulta muy facil moverse por tu cuenta. Ademas, la gente parece muy sonriente y ayudan amablemnete, aunque de ingles na de na.

El hostel es mas bien cutrete pero hay buen ambiente mochilero, billar, comedor, bareto... y la calle es guapisima da zha lan xi jie, pero justo nuestro tramo creo estan poniendo el acantarillado, y no veas que cristo, calisto. Se ven currelas todos con casco de proteccion amarillo, pero eso si calzando alpargatas ummmmm, van con mazas aporreando a lo loco, carretilleros... hay hasta una escavadora, parece que reutilizan el material que sacan. Vamos que un monumental desastre pero bueno, lo peor ha sido cuando he tenido que sacar la bici de alli jajajjaja. Como es logico y normal al de poco la rueda trasera a hecho shshshshshs, asi todo, me ha dado tiempo a perderme, ir a la plaza tiannamen y verle el careto a Mao Tsalau en la puerta de la paz celestial y luego como me ha entrado hambre he ido a cenar unos escarabajillos al mercado nocturno de dong'g an me, bueno en realida cuando los he visto me he hechado pa' tras y mas conservadora me he tirado a los noodlos con verduras que picaban tanto o mas que los escarabajos. Los pinchos de culebaras, escorpiones, estrellas de mar, criadillas de vaya ud a saber que bicho, cienpies y demas solo los he fotografiado.

Bus 16 yuanes

metro 2 juanes

leo hostel 120 junetes

Escribo estas lineas desde las estación de autobuses de Madrid, ya casi en casa y hecha polvo de tanto turistear. Es que cansa eh¿?. Ha sido un viaje corto pero bien ha merecido la pena. Brasil a primera vista me pareció muy similar a nuestra cultura, no he encontrado ninguna marca de los habitantes de antes de los portugueses, bien es cierto que solo he visitado Salvador y Río pero así todo... no sé si es porque los portugueses se cargaron todo a su alrededor o por el contrario si los indígenas no dejaron herencia ninguna. Pero lo curioso de todo es que aunque originarios del país a primera vista no parece ninguno, son super nacionalistas, vamos la bandera de Brasil al día se puede ver miles de veces ondeando en favelas, impresa en camisetas, pareos, bikinis, sandalias, pintada en todos lados, la llevan con mucho orgullo tanto los negros nietos y biznietos de esclavos como los medio portugueses o los de origen europeo, para hacerte una idea la población de raza blanca es de un 55% que viven sobre todo en el sur, los negros 6% casi todos viven en Salvador o norte y los cobrizos (descendientes de la unión de portugués con indígena) 38% que viven mayormente en la zona del Amazonas y el 1% restantes indígenas y algún japo y árabe perdido. Curioso. Curioso también es que el 1% más rico gana el 50% de los más pobres. Y esto es evidente, el tema de las favelas es droga dura. Ojala Lula consiga cumplir su programa electoral, e integre las favelas en las ciudades como zonas residenciales con los mínimos de salubridad, agua, alcantarillado, vamos hacer de las favelas barrios residenciales habitables. En fin. Cambiando de tema, algo que me ha llamado mucho la atención es la binculación tan estrecha que l@s brasiler@s tienen en general con la naturaleza. Venderán mucha madera pero seguro que les pesa, seguro.

• Lo mejor l@s brasileir@s
• Lo peor, paisaje de favelas
• Lo super peor, ver niños esnifando pegamento y pidiendo para crack
• Lo mas bonito Copacabana
• El mayor desenfreno martes noche en Pelourinho (Salvador)
• El mejor buen rollo en Arembepe (norte Salvador aldea hippy)
• Mejor surf Itacaré (sur Salvador)
• Mejor atardecer, playa del puerto de Barra (Salvador)
• Imprescindible, tener una mínima noción de samba para no hacer mucho el ridículo, aunque te he dejado el listón muy bajo
• Los atracos existen pero con un mínimo de cuidado nada es tan peligroso
• Esencial, hacerse con un bikini

Pues todo esto, que para 2 senanitas no está nada mal. Me he quedado con mucha ganas de disfrutar más, pero volveré. Nere mila esker guztiarengatik, Rion ezin zun izan, Euskal Herriko jairen baten oztera...

Rio es fantastica. Es una gran urbe (7 millones hab.) con al menos dos super playas; Copacabana e Ipanema. Cada una de ellas mide unos 5 km. y estan rodeadas de rascacielos hasta el punto que dicen que Copacabana es una las zonas mas pobladas del planeta con mas de 25.000 habitantes por km2 y no me extrana por que semejante lugar es como para pegarse para que te hagan un hueco. Su tamano, la arena blanca billante, la mar hoy tranquila aunque dicen es bastante canera, y los morros (colinas) asomando como por arte de magia... uff maravilloso. Como playa urbana la mejor!!!!!, y la actividad ludica es frenetica, partidos de futbol, boley, palas, surf, kitesurf, bodyboard, pesca submarina, un tipo boley con pelota de badminton, frisbi, jogging... yo que se mas, y eso que hoy no hacia bueno, ha empezado a llover y me he metido a un centro comercial y ya que estaba me he hecho la pedicura con todas las pijas de Copacabana por 7 reales jajajaj. Ipanema que esta pegando es del pelo pero sin los morros, tambien muy bonita aunque Copacabana... En cada una de las zonas de la playa habia una modalidad deportiva diferente, en el punto donde se unen las dos playas es donde se surfa, y hay un centro comercial gigante todo con tiendas de sur, skate... aqui hay mucha aficion. Manana a lo mejor cae banito pero aqui la gente no es tan enrollada como en Salvador, o al menos a mi me lo parece, ya veremos si los locals me hechan o que. Pues ya me voy preparando para salir a sambar por Lapa, que sea lo sea nos pille bien bailaus. Hasta manana.

Siguiendo el buen consejo de mi amiga Miren me alojo en el barrio bohemio de Rio, en Santa Teresa, hostel Rio en rua Joaquim Murtinho, 361, 40 reales. Tiene una vistas del copon. Antes de que se hiciese oscuro, aqui ya anochece sobre las 19 horas, me he dado un paseo y promete, hay un monton de artistas vendiendo cuadros y cachibaches artisticos en la calle y en galerias con disenos originales y artistas sonrientes. La verdad que aqui se nota un ambiente tirante, el hostel tiene doble puerta con una ventanita tipo club clandestino y ya he oido mil veces eso de cuidadin, no salgas sola, no lleves nada contigo, no salgas por la noche... menudo streson. Por lo visto los robos y atracos con violencia estan al orden del dia y es que en la periferia es una pasada, todo pura favela destartalada con una unica estructura solida, los barrotes de las ventanas. No es solo pobreza, hay algo en el ambiente que te dice que hay violencia, drogas, mucha fustracion. Ojala sean solo habladurias. Bueno pues yo me estoy llendo , he quedado con una franchute para conocer Lapa (la zona de marcha) ya sabes por informar que me encuentro mas que nada. Espero el personal este un poco mas calmado que en Pelourinho sino...

El día ha empezado muy pronto a la mañana, tanto que me he tenido que despedir de mi familia bahiana con una nota. Casi que mejor, pues el protocolo no creo sea el fuerte de ningun@. Mil esker por vuestra acogida Irene, Inaki y Nere, aizu Rion ikusten gera!!!!. A rular!! menuda adrenalina, ya lo hechaba de menos, es algo patologico lo se, me he pasado 8 horas en un bus y he disfrutado de lo lindo. El trayecto ha sido de Salvador de Bahía hacia el sur a una pequeña localidad de 20.000 habitantes mitad hippyes mitad surfistas, Itacare. Pero antes de llegar a las playas de postal y selva atlántica hemos pasado por parte de la periferia de Salvador que en definitiva es una gran favela continua, llena de pobredumbre negra. Kilómetros y kilómetros con miles de chabolas construidas de cualquier manera y ya en ruinas antes de acabarlas. Lo mas alucinante de todo es que hasta 1994 todos estos kms de casas no aparecían en ningún lugar del mapa desde 1897 que apareció la primera favela en Río de Janeiro, esto fue cuando se abolió la esclavitud en Brasil y todos los pobres esclavos tuvieron que ubicarse en algún lugar de cualquier forma. Y así hasta ahora. La impresión que me ha dado es que de los 2 millones y medio de personas que viven en Salvador, mas de la mitad lo hacen en favelas. Es verdad que algunas serán infraviviendas pero otras están muy bien montadas. En cualquier caso los bahianos lo llevan con mucha dignidad. Bueno pues una vez pasado el paisaje urbano empieza la selva o un bosque super tupido y frondoso con un montón de arboles, arbustos, palmeras, bananos, canas y mas que no he podido identificar, así durante muchisimos kilometros con pueblecitos con casas basicas y una super parabolica en el tejado, cada una de ellas. Por un pueblo mas grande de camino Itabua (ni siquiera aparece en la lonely planet) por momentos parecia la india, rollo favelas cutres, gente descalza, mugre... ese desgraciado paisaje del 3 er mundo o pais en vias de desarrollo si prefieres. Todo este viaje en zona vip del bus delante con las patas estiradas y ... una monjica haciendo boto de pobreza viajando en primera a mi lado. En fin, ella se ha apeado en Ilheus pues como que en Itacare estaria bastante fuera de lugar por eso del reggea, los tios cacharros y demas. Itacare es lo que yo me imaginaba de Brasil antes de venir, playa, selva, cocos, multiracial, olas, buen rollo... no me quier ir waaaaaaaaa pero ya he cogido vuelo para salir manana a las 13:35 a Rio!!!!!!!! que subidon!!!!! a Brasil voy a volver, es un pais para estar no para visitar.
Por cierto Miren recomiendame pousada en Rio Pls.

El tiempo se pasa sin una darse cuenta, me ha tocado despedirme de un lugar y unas personas a las que conoci tan solo hace una semana y parece llevo una vida entera. Si algo tiene de especial Salvador de Bahia es su gente. Chicas chicos abuelos jovenes jovenzuelos... tod@s son encantadores aunque much@s son buscavidas empedernidos, por eso es facil ver un negro bahiano con una vieja europea o al reves un ninito bahiano con un viejo, o un nino sin dientes asomando ya las secuelas del crack o muchas injusticias pero no muchas mas que en el resto del mundo. Si nos ponemos realistas el ambiente a veces es melancolico hay mucha gente pobre que tiene precisamente la opulencia delante de su casa. Hoy estuve en la universidad, chusmando la facultad de bellas artes y ya el tono de la piel no era tan oscura pero lo mas alucinante ha sido en el centro comercial que fui a intentar arreglar mi camara y alli ya no se veia ninguna piel negra. Vamos en definitiva que l@s negros son los mas pobres y entre los negros el mas negro el mas pobre. Y mira que no me ha sorprendido... bueno pues yo ya empaqueto y manana de mananita voy para el sur camino a Rio de Janeiro. Ya veremos como la cosa pues no tengo ticket, la idea es llegar a Ilheus unos 460 kms de aqui. Hasta manana

Hola!!! por aqui estamos de nuevo, y hoy es para agradecer a toda mi lista de contactos, sois l@s mejores!!!!!!!!. Por si no lo sabes envie un mail para poder participar en una accion solidaria. Estos son unos 15 niñitos de entre 5 y 12 años que viven en una de las miles de favelas que hay en Salvador, bastante inmunda por cierto. Este grupito ha sido captado por una amiga, Nerea Urdagarín, que estudia en la universidad de Salvador el último curso de bellas artes y su proyecto es la reinserción a través del arte, 'arteterapia'. El objetivo es ayudar a los ninos en sus conflictos emocionales, sociales, autoestima... y sobre todo que no se metan en la droga … todo esto a través de la expresión artística. Bueno, pues la consecuencia del envio del mail fue embarcar con una maleta de 28 kg con material escolar, pinceles, pinturas, cuadernos, boligrafos, temperas tambien un monton de peluches y vendas de escayola para hacer caretas, ademas de una donacion de 205 euros. Bien pues los peluches los entregaron a los ninos pequenitos de la favela. Fueron Nerea y Bisu este un gigolo de playa con buen corazon y que ensena a los ninos capoheira. La cuestion es que no llego para todos, uno se quedo sin nada pero creo ya se ha resuelto comprando uno. Hoy precisamente acompane a Nere a preparar la siguente accion didactica. Ya sabes por eso de ayudar pero sobre todo usmear. Quiere llevar a los chavales al museo de arte contemporaneo, pues un artista local pone cada domingo un lienzo de 11 metros de largo y otro tanto de ancho para que el que quiera pinte. Con esta accion los ninos salen de su entorno, ven algo mas y empiezan a tener contacto con el arte una buena herramienta para hecharle imaginacion a la vida. La idea es que pinten, jueguen y visiten el museo. Bonito no??. Yo no estare pero me ha prometido mantenerme informada y ya sabes que yo a su vez a ti. Otra de las acciones que me ha gustado es que los quiere llevar a la uni, ya ha hablado con los profesores para que vean las aulas, talleres ... Lo unico que veo dificil es mantener el equilibrio entre ayudar de verdad y hacer de hombre blanco yo soy listo-tengo dinero-te enseno. Sinceramente a Nere le puede el corazon (sino de que se hiba a meter en esta historia) pero confio plenamente en su capacidad de obrar con inteligencia y dejarse de paternalismos de esos. Por mi parte agradecer mucho tu colaboracion, espero les sirva para romper el maleficio de cuanto mas pobre peor vida. No se, es muy dificil.

Estamos en la aldea hippy de Arembepe, en la casa del arte Entalhe (25 reales 3 pax) con Yerba y Jairo. El ¨chalet¨esta en una duna gigante y tiene por un lado el mar y por otro una laguna con agua dulce, todo rodeado de cocoteros. Menudo dos pedazos de artistas, en los muros de la casa tienen garrafas y botellas incrustadas que hacen de tragaluces de colores, la iluminacion es como un caledoscopio. Toda la decoracion esta integrada en la naturaleza con un toque artistico pero muy funcional, las puertas por ejemplo estan decoradas con ramas entrelazadas, la alfombrilla del bano esta hecha con conchas incrustadas en el suelo, la mesilla son 4 espirales de tronco cortados uno encima del otro... sorprende la sencillez y diseno. La estructura es de madera de las palmeras y los tejados estan hechos con las palmas. Tiene una pequena placa solar para conseguir una minima iluminacion y para obtener agua tienen una bomba de agua manual, con eso nos duchamos, fragamos... con los residuos organicos hacen compost para un pequeno huerto, vamos unos hippies en toda regla de esos de amor, paz, libertad, respeto a la naturaleza y mucha ¨macona¨. La verdad que muy buen rollo, no son de esos misticos que no comen carne y son unos plomos con filosofias chungas, estos son hippys supervivientes y muy creativos. En esta comunidad viven unas 30 familias y tienen escuela aunque solo 5 ninos, por eso becan a algunos ninos de favelas proximas. Fumar ¨macona¨esta permitido y asi se han ganado a los lugarenos aunque otros pues no estan muy contentos. El dia grande de la aldea es un fieston con musica, teatro... la primera luna llena del ano y debe de ser la bomba, si te cuadra te lo aconsejo. Por cierto no puedo sacar fotos pues la camara se ha estropeado asi que hasta que la repare no podre publicar niguna.

Vale... que ayer no escribi, es que no estaba inspirada, seguia en shock desde la noche del martes en Pelouriho, y es que l@s brasiler@s tienen mucha marcha... no es algo que me sorprenda pero tanto... el martes Pelourinho ardia, y esto es literal, el ambiente estaba caliente caliente!!!!! hubo conciertos de samba, reggae... ahora, lo mas destacable y de alli el shock l@s brasileir@s, la fiesta era puro desenfreno, la primavera ha hecho mella en l@s bahian@s, muy salvaje, !!!!!!!!no me imagino el carnaval!!!!!!!!! y hasta aqui cuento pues me ruborizo solo con pensarlo jajajajaja. Lo bueno es que entre samba y samba pude llegar a un acuerdo para alquilar una ¨planchita¨, asi que ayer con mi super plancha me plante en la playa do farol de Barra y no hice nada pues la super plancha no era tal, era estrecha y alargadisima que sino... asi que hoy me he encontrado en una favela negociando otra con un tal Luis que parecia un maton pero al final ha resultado ser un tio muy legal. Tiene un taller de reparar tablas y tambien alquila (rua doutor Peral do Dias de Morais, cerca playa do farol) 5 dias 30 reales que equivalen aprox a 12 eur. Los de la foto son mis amiguitos Leo que trabaja cerca del taller de Luis en un taller de coches y Robinson que es un viva la virgen, los dos cogen olas y me hechan una manita en el agua. Me han hecho ver que una favela aunque marginal y pobre puede ser una sitio alegre y con gente muy sana y trabajadora. Obrigada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Bueno, pues asi pasamos el dia, entre bano bano un aguita de coco... y asi, es que la vida del turista ya sabes que es muy sufrida, por eso sigo las recomendaciones de Miren y manana salimos de excursion a Arembepe, a la aldea hippy que pusieron de moda Janis Joplin y Mick Jagger.

A las 5 de la manana amanece y ya hay actividad, en la casa tod@s nos levantamos pronto, Irene hace capoeira, Inaki paseo matutino, Nere lo que se tercie y a mi hoy me ha tocado surfar... yupii!!! en la playa do farol da Barra no habia muchas olas pero para mi super nivel me ha ido bien, unos chavales me han prestado la `plancha` y como era la unica guirufa surfando pues hale todos pendientes, uno me remolcaba, el otro empujaba, cada vez que me levantaba alboroto en las gradas... vamos que he triunfado. Con la emocion del momento he cogido un bus a unos 35 km de Bahia a playa Flamingo, un sitio con dunas de arena y playas kilometricas, un poco tipo Landas pero con un monton de chiringuitos en plan tecno y asi, que hoy estaban cerrados pues la fiesta en Flamingo es los findes. El mar estaba mas fuerte, mas olas, mas viento pero no tanto como para dejar de alquilar una tablita asi que, al agua patos!!!. Esta vez no ha sido tan divertido, nadie remolcaba ni animaba los surfistas estaban en el pico y no era posible llegar, por eso ahora me voya al Pelourinho (centro historico de Bahia donde se supone hay tope marcha) a ahogar las penas. Manana te cuento mas.

Al atardecer en la playa de Porto de Barra, con todo el ambientazo antes de que se fuera el sol (a las 17:45 h) derrepente toda la actividad se para, todos mirando al horizonte y empiezan a silbar hasta que el sol desaparece del todo y seguido aplauden como dando gracias a la vida por un dia mas en un lugar del mundo tan hermoso

Salvador de Bahia

!!!Samba!!! no me lo creo, estoy en BRASIL... ayer a las 22:30 horas locales aterrizaba en Salvador de Bahia y segun el comandante habia 24 grados, aqui es primavera y de dia hace un calorazo de la pera, ya te puedes imaginar la desinhibicion en el vestuario... todo corto super corto. Salvador de Bahia es donde se concentran los afrobrasilenos descendientes de los eclavos que trajeron los portugueses, que son segun me me han dicho el 80% de la poblacion. Bueno, pues me alojo en el barrio de Barra que segun dice la lonely planet es un barrio opulento, a primera vista y desde mi perspectiva es bastante normalito, todo con edificios altos como de 20 pisos y sin grandes instalaciones, todo el tendido electrico en postes de madera hecho un barullo, aceras un poco destartaladas... eso si con playa. La playa aqui es como la plaza del pueblo, donde se reunen ricos, pobres, ninos, mayores... hay un ambiente genial, muy ludico, se ven capoeiristas haciendo sus acrobacias y duros entrenamientos, ninos jugando, sombrilleros, familias, tios cachas corriendo, jugando al balon, a palas, si te quedas tomando el sol cada poco te riegan los pies y cuando sales tambien para limpiarlos, mola.

7 de Agosto Varanasi - Delhi - Bilbao

Día agotador de vuelos, incluyendo la low cost spicejet para tramos internos, que a pesar del nombre muy correcta. Llego a la lluviosa Bilbao donde los lugareños tienen la muy feliz costumbre de ir de potes y pinchos, esto es, tomarse zuritos y cañas de bar en bar mientras pican tapas exquisitas de todo. A los locals se les pilla por la txapela, que cubre la cabeza en los días lluviosos y protege del sol, si lo hubiese. Bueno, pues con algo más aprendido y teniendo en cuenta que ahora me toca currar a mi, estaria bien que contaras tus aventurillas por la red o por tan tan, en cualquier caso que pases un feliz verano. Agradecer a Katty en el alma, sin su generoso préstamo, este sueño no hubiese sido posible, mil esker poli.

Un placer el haber compartido esta blog contigo.

Agur

6 Agosto Varanasi

Como buena turista he salido, ojo al parche, a las 5:30 am para paseito en barca por la "Gran Madre" como llaman al ganges. Llama la atención el tamaño, no se distingue la orilla contraria es ancho, largo y sereno de apariencia pero... tiene un colorcito marrón chungo... para no estropear desde el principio este momento de skakeo en la ofi dejamos detalles. Todo está sospechosamente tranquilo, no hace calor, no regateo, no hello madame, amestes ni leches. La corriente desliza suavemente río arriba la barca destartalada, el barquero casi desnudo la dirige con pequeños movimientos de timón y amanece. Los edificios de las orillas no se sabe si están abandonados, en obras o habitados, probablemente una mezcla de todo, pero la actividad está en las gradas, los ghats. Olor a incienso, flores, velas, santones con el cuerpo pintado haciendo rituales, se ven culos, tetas y con las antiparras bien puestas, algo más. Lo que podría ser un matrimonio de viejitos se bañan con armonía, cotidianidad, como el que se toma la ducha de la mañana, la señora con un sari gris precioso y el caballero en calzones, se le ven los 6 cordones en bandolera por eso sé que es brahaman, está casi entero metido en el agua. En los escalones superiores alguien medita, río arriba grupos de mujeres con coloridos saris combinan el baño con el rezo, niños jugando, familias de patos, por la otra orilla el sol va subiendo, sonrisilla del barquero que, ah no, sólo escupe, como casi el 100% de los indios que mascan continuamente paan, es algo que dan después de las comidas para rematarte, especias varias que se supone son digestivas pues esto masticado jo ta ke coloca ó tranquiliza... no se pero tienen un enganchón...., en todos los cutre chiringuitos venden paquetitos diminutos de paan que los hombres, chicos, viejos y jóvenes mastican sin parar y luego escupen sin complejo. Una barquita se nos acerca, el buen karma fluye, el barquero me apunta con el dedo, crematory dice, y es que morir en el corazón del universo hindú, ser incinerado y esparcir las cenizas por el ganges es la salvación para la reencanación. Se ven grupos de personas velando a sus muertos, impactante, una zona entera llena de cenizas que un intocable "operario" recoge con una pala y pone en un montón, hogueras de troncos se queman con lo que es el supuesto cadáver, otro "operario" recoge de los montones de ceniza en un canasto y se mete al agua, hasta las rodillas, las esparce, sobrecogedor, mientras todo esto pasa con una calma pasmosa un par de perros merodean por todas la cenizas y la corriente sigue río arriba, se ve la masa naranja, el color de krisna, los peregrinos, todos en mogollón a curarse las ampollas de los pies. Aquí ya la cosa se anima, se puede incluso ver algún cuerpín así como que llama un poco la atención. Hay una zona que es como la más popular pues parece se empujan, en primera fila una pareja de jovencitos, un hombre y una mujer, muy oscuros, delgados, la mujer en sari con las pulseras tincleteando, cada uno con un niño desnudo en brazos, muy guapos, se mojan una y otra vez, beben, hunden a los bebes que lloran, otra vez para que aprendan, parece que quieren salir, la masa no les deja... y más tíos en taparrabos, jóvenes pescan, después de la purificación aprovechan para lavarse y lavarse la ropa, otros directamente se traen la colada y en vez de frotar golpean contra la piedra la prenda una y otra vez, hay muchos peluqueros y barberos porque ya que estamos... Regresando ya hay que remar y por lo que suda el barquero bastante, la actividad sigue, de las cabinas de los barcos atracados salen los capitanes a desperezarse, se lavan los dientes, jabonan, limpian el pijama que dejan a secar y hale, en taparrabos pose tarzán a secarse. El barquero atraca en la zona de los jóvenes peregrinos, estos tienen unos cuencos que limpian con el lodo del fondo hasta dejar reluciente, creo que es el recipiente para llevar agua "sagrada" a su casa, para ellos soy como un bicho exótico, no sé que hacer, junto las palmas de las manos, agacho la cabeza, ameste, ameste digo, se empiezan a empujar para saludar, todo tíos semi-desnudos, tierra trágame, llega el barquero y vuelve la calma, ha ido a por más paan para mascar, claro, qué sino.

Hotel Haifa (Ghat Sigi, limpio muy correcto, 400 rupias)

5 de Agosto Agra-Vanarasi

El tren nocturno me ha traido de la colorida Rajasthan a la sagrada ciudad de Benares, donde todo hindu de bien debe lavar sus pecados en el gasges. Es otra India aunque el calor es el mismo, yo creo que estamos a unos 45C con un 85-90% de humedad, no me extrana que esten esperando el monzon como agua de mayo. Te puedes duchar 100 veces, no importa, es un calor apabullante, pero bueno, siempre nos quedara un ventilador, que aqui hasta el chiringo mas cutrisimo de lo peorcito tiene. Por eso nadie camina a ningun lado, o pocos y nos desplazamos en rickhshaws (motitos de 3 ruedas) o ciclorickshaws que es lo mismo pero con un tio pedaleando que pueden llevar hasta 3-4 personas. Estos son de las castas mas bajas, si no son de los intocables son los proximos. Van todos zarapastrosos y aunque parece que tienen que estar cachas del ejercicio fisico estan todos esmirriados, yo creo que se ponen de algo sino.. a uno le pille una especie pipa sospechosa, sobre todo por la forma en la que la escondio atodocorrer. Muchos de los "conductores" son mayores y dan una penilla... cuando toca cuesta o baches a tope se bajan y tiran de la bici con la plataforma y encima tu, o la gorda de turno o la family al completo, ademas es el medio de transporte mas barato, bueno yo les pago como un richshaw por que cuando intento pactar la tarifa siempre me dicen "as you wish madam" asi mas humildes; tan humildes como lentos, en cambio los richshaw y taxis (furgonetillas de juguete) unos lobos de cuidado, no se puede fiar una ni loca. Me queda poco pero mientras pueda los evitare, yuyu. Lo llamativo es que no hay casi turismos, todo son motos, bicis, camiones, algun jeep, y tuc tuc varios. Buen pues hablando de todo un poco, Vanarasi es la ciudad sagrada de Siva, la diosa de la destrucion pero sin ella la creacion seria imposible (segun los hindus), como en Pushkart con Brahama pero aqui a lo grande. Hay un monton de peregrinos vestidos de naranja con todos los cachibaches de las ofrendas y van a 45C correteando por las carreteras, !descalzos!, de locura, o han cometido muchos pecados y hacen penitencia o... eso si que es devocion. El hinduismo es la religion mayoritaria en la India, la siguen el 82% de l@s 1027 millones de personas que pueblan la India (el ultimo recuento en 2001, por lo visto renuevan censo cada 10 anos y el crecimiento de la ultima actualizacion fue de un 21.34%, por lo que todas estas cifras se estiman para arriba un buen rato). Los hisduistas son los de las castas, que es como la estructura medieval mas o menos, clero, noble y mortal comun, pues en la sociedad hindu 1. estan los brahamanes (sacerdotes y profesores), luego los chantrias (o los rajputas que son los guerreros), vaishyas (comerciantes) y sudras (campesinos) a partir de estas categiruasm todos los que no cuentan para nada, los intocables que son los que limpian los vaters y ni se les toca por si te pegan los piojos. La cuestion es que si naces en una casta te aguantas en esa posicion social y a lo unico que puedes aspirar es a ser bueno para reencarnarte en algo mejor. Hoy en dia no se hasta que punto esta arraigado el sistema de castas, yo he conocido brahamanes doctores, vendedores de cocacolas, santos a montones y rajputas guias, pizzeros, militar... creo que aunque puede marcar es un tema mas de posicion social que algo que vaya estrictamente con el oficio. Y muchas cosas mas pero otro dia.

2-4 Agosto Jaipur - Agra

Ya he pasado el mogollon pero solo de pasada Agra Jaipur y Delhi hacen lo que se llama el triangulo de oro pero a mi me va algo mas lasai, asi que ver lo imprescindible marchar. Estoy desnutrida, en 13 dias de viaje a base de verduras con especias no hay quien aguante, ademas del higiene que... no coment, hoy he podido ir a un restaurante normal con sillas y mesas limpias... todo eso tan escaso por aqui y el cheff con un perfecto ingles me ha dicho que me ponia algo sin picante, vamos que entendio sin muchisimo picante, y otra vez con la panza vacia. Lo que daria por una cazuelita de chipis o lo que sea servida por alguien con una camiseta blanca impoluta. Es que aqui el camarero se puede presentar perfectamente con los botones de la camisa mal atados todo descamisado y sucio asqueroso y que nadie le avise, no se un poco raro, en fin hay cosas peores como lo de las unas, que da como para una tesis. El problema es que si ves el paisaje a varios kms a la redonda, el tema de la camisa es lo de menos. Asi todo para lo sucias que estan las calles, pues los humanos conviven con vacas, elefantes, camellos, monos, puercos... que defecan y todo eso pues... esto en una ciudad como Jaipur que tiene 2 millones de habitantes y Agra millon y medio. Entiendo que es imposible tener limpieza ninguna, pero los interiores estan bastante aceptables. Vamos que eso de quitarse los zapatos para entrar a los sitios ya le he encontrado el sentido.

1 Agosto Pushkar

El cordon protector de Brama ademas de proteccion y suerte te espanta a sacerdotes multiples. Es lo primero que se debe conseguir en Pushkar. Con el puedes pasear tranquilamente por el lago, eso si, no previene de hongos que yo sepa, pues hay que ir descalzo.Para lo que no hay remedio es para todos los miles de santones pediguenos que hay en cada esquina. En una poblacion de menos de 15.000 habitantes hay 400 templos y tipo hermitilla me monto un negociete otros tantos asi que la mitad de santones viviendo de donaciones, otros tantos de las ofrendas y parafernalia (flores, incienso...) y el resto marihuana. Vamos que podia ser peor.

Hoy he pillado una bici por el modico precio de 25 rupias y hasta pedalea. Me he pegado un rule por el campo y me he hecho amiguitos. Alla donde caes siempre hay un fenomeno que es comun, pedir, pedir y pedir y si no das nada rebote. Esto me hace recordar una conversacion con unas chicas de Manchester en una azotea de Jodhpur, hablando de como se sentian en India despues de la epoca britanica aqui ... que hay un monton de memoriales recordando matanzas y tropelias varias, ellas con su acentazo - que si, que nadie les ha mencionado nada pero que les gusta afrontarlo y venir a ver con sus propios ojos lo que paso y bla bla... continua, ademas en inglaterra se les trata muy mal a los indios, marginacion y todo eso... (de los 21 millones de indios que viven fuera de su pais 1,4 millones residen en Inglaterra) -puede ser que les trateis peor de lo que ellos nos tratan a nosotras?

-silencio

31 de Julio Jodhpur - Pushkar

Me pregunto, que es lo que se me ha perdido en Jodhpur? y salgo pitando hacia Pushkar, a ver si encuentro algo de paz espiritual, que en la India la habra, pero donde?? con descansar me conformo.

El lago sagrado de Pushkar es completamente irregular ni redondo ni cuadrado hace formas indefinidas y esta rodeado de gradas y plataformas que les llaman ghats, para el acceso de los peregrin@s. El pueblo gira alrededor del lago que esta rodeado de edificios mas bien normalitos y sobresalen los picos de los templos y varias montanas. En el ghat de Gandhi hay una mezcloranza de seres vivos tales como individuos europeos alucinados y perdidos, montones de peregrinos hindues con ofrendas florales y comida para bichos varios, en cantidades industriales. Los peregrinos somos bombardeados por los que parecen santones de pacotilla, eso de venir y rezar uno por su cuenta ni hablar, incluso los propios indios les hacen gestos de... dejanos en paz, pls, que pesados!!. El rezo consiste en sentarse al borde del agua con los pies dentro (umm) y coger agua con las palmas de las manos que se hecha para arriba hacia la cabeza, entonces el brahaman pide por tu familia, tu marido, hijos, larga y buena vida, destalla unos petalos de rosa mientras te hace repetir la oracion en hindi, se hechan los petalos al agua y lo mismo o parecido con otras flores amarillas que antes de hechar al agua debes de recapacitar (?) y pedir un deseo. Te pone el cordon de la suerte que te protegera hasta que se caiga y entonces es cuando viene tu donacion. Esto es a los guiris pues los nativos van con un cacito y se refriegan de arriba a bajo, los varones se meten dentro del agua y las mujers con el sari puesto a cuencuenzos. Se lavan, rezan, oran y hacen las ofrendas en forma de flores, cocos, maiz, palomitas... y se ponen de pie, cogen agua y la vuelven a hechar como en chorro asi varias veces, unas cuantas vueltas en circulo con los brazo en alto y terminan el ritual con manos en posicion rezar y ya. Bonita estampa.

30 Julio Jailsamer - Jodhpur

Hoy ha tocado despedida al brahaman de la tienda de internet, al rasput del restaurate italiano, al del Suriya que a parte de rasput y buen hombre es un palizas, es que ya empiezo a enterarme de algo. Los rasput llevan pendientes uno en cada oreja y los barhamanes unos cordones por dentro de la camiseta que se les puede ver. Menudo lio de sociedad, cada abalorio no es al azar, si las mujeres llevan pulseras es que estan casadas, si las llevan blancas y ni mas ni menos que 32 en cada brazo tambien casadas y del desierto, si llevan saris blancos o azules significa tristeza luto, rojo y amarillos solo para las casadas, los turbantes tambien dependiendo de que tribu un color, luego estan los musumanes que ya les controlo mas. Una cosa buena si que tienen los indios, que si das con alguno que hable un poco ingles te cuenta como si nada intimidades varias, como se pactan los matrimonios en la ninez por los padres, marido y mujer se conocen el mismo dia de la boda y ademas a todos les va muy bien, entre otras cosas por que muchos solo pasan un par de meses al ano con su mujer e hijos. Tienen los negocios o trabajo donde cuadre y mandan el dinero a casa mes a mes, luego en temporadas mas relajadas van al pueblo, procrean y vuelta a empezar. Se conoce que desplazar la familia significa todo el mogollon padres, hermanos... . Son matrimonios absolutamente practicos, sin mas. A lo mejor en ciudades como Bombay y Delhi esto ya esta en deshuso pero me da a mi que menos de lo que nos imaginamos (estos no son datos cientificos, solo mi humilde parecer segun cuentan y deduzco). Toca despedida de mi haveli el hotel Victoria 350 rupias la noche, tienen una suit con balconcito, tope por 1000 rupias (situado en el fuerte, staff de lo mejorcito).
Deseo que esta bella localidad de los hijos de los principes guerreros fundada en 1156 no se heche a perder a estas alturas.
El tren me deja en la estacion de Jodhpur y se supone que me vienen a buscar pero como no me fio de nadie pues el que hace digamos el transfer he creido me enganaba y empezar asi es mal aguero. Ya en mi nueva haveli Krishna Prakash Heritage tambien por 350 rupias (de lo mejorcito por esta zona del reloj) a volver a desempacar. A Jodhpur le llaman la ciudad azul y por que los brahamanes empezaron a pintar sus casas de indigo y el resto les imitaron, se cree que guarda el fresco y repele a los mosquitos. Es una vista bonita desde su fuerte, de otro maraja rasput, este mas alto y colosal que el de Jaisalmer pero no tan bonito. Esta ubicado en la montana de los pajaros y antes de edificarlo vivia un hermitano que maldijo el fuerte, "siempre faltara agua", para aplacar a los dioses los sacerdotes mandaron sacrificar una vida, un hombre valiente se ofrecio como voluntario para que lo enterraran vivo en los cimientos. El fuerte todavia pertenece al maraja que ya de capa caida vive en otro palacio-museo-hotel, a las afueras y en el fuerte-museo solo se celebran actos determinados.
Jodhpur ya es una ciudad grandita tiene casi 900.000 habitantes y no creo tenga ninguna alcantarilla, todos los residuos van a ambos lados de las estrechas calles, para entendernos las aceras son altas y hacen un surco con la calzada, pues eso por ambos lados todos los desechos, los ninos salen de sus casuchas a hacer kakas a la calle (puenen el culito direccion desague y hale) de los grandes no puedo decir pues no he visto ninguno afortunadamente pero creo que aunque mas discreto parecido. Las vacas untan el morro en estos regueros de mierda... en fin, mas que desagradable es horrenda la naturalidad con que la gente vive en esta situacion.

29 Julio Jaisalmer

Los balcones de Jailsamer son de lo mejorcito que he descubierto, sobresalen de las fachadas y estan disenados para sentarse en el suelo, entonces te ponen coginitos de seda redondos por los extremos y un mullido colchoncito forrado con bordados de colores y espegitos (tipicos de Rajastan), ademas como tiene visera con columnas pues te protege del viento, sol y arena del desierto y hace como corriente, vamos fresquito relativo. No da vertigo (todo esta muy bien calculado) es una extructrua solida y lo mejor es que se kuxkusea todo, un muy buen invento. Ademas de vaguear en balcones varios he visitado un complejo de 7 templos Jainies, religion seguida por el 0.4% de la poblacion que siendo pocos y segun la audio guia del palacio, con una gran influencia en el ambito economico, cultural y etico de la India. Por lo que he podido saber, no tienen un dios al uso, solo creen en seres sobresalientes que han alcanzado la perfeccion, el "nirvana". Basan su creencia en el principio cosmicos de la perfecta conexion de la naturaleza con el universo del "karma", y son super estrictos con sus codigos eticos, de los que destacan la no violencia incluso contra los animales y son vegetarianos a tope. Bueno pues todo muy bien, muy espiritual y entras al templo y 1. nota, don't give any money to the holy man, donations in the box, esta notita en cada uno de los 7 templo en los cuales habria unos 7 holy men pidiendo, de llorar. Pero no pasa nada pues en la India, o por lo menos por alli donde me halle, por norma te piden lo que sea, habitualmente dinero. Lo que mas resalta de los templos en su forma conica, con un monton de pequenas esculturas cubicas unas encima de otras, entre geometrico y artesanal, como poco recargado y con varias plantas y pasadizos en los que dormitaban muy agustito montones de murcielagos con sus alas cartilagosas y piececillos pegados a la pared. En fin, a molado una de las formas de rezar, de pie, pones cada pie descalzo encima de una especie dragon que tiene mas o menos los puntos de reflexologia, y te da asi como masajito, otro muy buen invento.

28 de Julio Bikaner-Jailsalmer

Como la curiosidad mato al gato, pues igual, he aparecido en pleno desierto de Rajastan en el templo de Karni Mata, dedicado a esos simpaticos roedores. Menuda feliz ocurrencia. Ha sido algo absolutamente fuera de lugar. Entro en el templo descalza, en cancetines y por las esquinitas aparecia alguna rata hedionda, lo mejor es que algunos debotos dormitaban con la esperanza de que les pasase alguna por encima. Me asomo al pasillo para entrar al templo y en esto una mujer me pone algo de comida en la mano, y yo eh?? las ratas ventran a por mi, a la comida, oh cielos!!, en la otra mano la camara, sudores y entre que si y no por detras achuchaban y me veo en las puertas del templo rodeada de miles de ratas, panico, intento salir pero el de detras esta tirado en el suelo besando el escalon, lady no you can,t, y yo, que no?? te piso la cabeza si hace falta, y a duras penas he podido salir. Visita absolutamente prescindible. Dantesco.

Recuperada del sock y ya en la bella ciudad dorada del desierto, disfrutando de lo lindo con la arquitectura de los rajputas, casta de guerreros y senores feudales que dominaron rajastan mas de 1000 anos, y que entre alianzas, valentia y honor se hicieron principes de estas tierras, los "Marajas". Su lema era antes la muerte que el deshonor, luchaban hasta el limite de sus fuerzas y cuando no podian mas respetaban su codigo de honor, es cuando las mujeres se acicalaban para morir y los hombres luchaban hasta encontrarse con ellas. Por aquel entonces Rajastan estaba dividida en pequenos reinos y cuando llegaron los britanicos se aliaron con ellos a cambio de favores varios. Muchos Marajas sustituyeron el honor por el consumismo y se convierten en caprichosos soveranos llevando una vida de lujo excesivo. En la independencia de la India 1948 el gobierno mediante un acuerdo para la anexion de estos estados a la nacion, pactan el mantenimiento del estatus de Maraja con un sueldo vitalicio acorde a su categoria. La situacion se vuelve insostenible y en 1970 Indira Ganhi les corto el chollo y les puso en su lugar. Bien, pues mientras todo esto pasaba durante los anos construyeron fortalezas y ciudades amuralladas como la de Jailsamer. Los arquitectos fueron indus e islamicos y el resultado son arcos con un monton de herraduras, balcones con cientos de celosias, toldos de piedra, miradores de ensueno, diferentes texturas, todo en piedra caliza amarilla, laberintico, misterioso, embrollado, una orgia arquitectonica, bello bellisimo y no solo los palacios, tambien las "havelis", los edificios que construyeron los ricos mercaderes pues Jaisalmer fue un punto imprescindible de la ruta de la seda, por las callejuelas facilmente imaginas caravanas llenas de opio, marfil, indigo, oro, plata, especias, seda... hasta que hacia 1900 surgieron las rutas maritimas via Bombay, hoy en dia ya decadente se dedica al turismo pero debido a la falta de agua y sistema de acantilado es uno de los monumentos mas amenazados del mundo. Ojala la UNESCO o el gobierno no lo degen desaparecer. Las casas de los ciudadanos corrientes mantienen el mismo estilo con disenos mas modestos pero un conjunto exquisito.

27 de Julio Simla-Kalka-Bikaner

Simla es un destino popular de luna de miel para los indi@s, asi que yo solita y desamparada me he alojado en el Hotel Mehman en una de esas habitaciones romanticas con espejo en el techo y la pesca, ah!! moqueta incluida sino ya sabes, el ambiente british british cup of tea no seria lo mismo. Todo esto y un copioso English breakfast a lo indio por 800 rupias. Claro que supongo lo suyo es ir acompanado para flipar con el espejo, pero bueno lamentaciones a parte y centrandonos en lo que nos concierne... Simla bonita localidad de casi 145.000 habitantes es un paraiso para los amantes... de la montana, los indios ricos y algun que otro ingles nostalgico. En el mall, la gran via digamos, que es peatonal he visto 2 anuncios ofertando empleo por si te interesa, 1 de camarero y el otro decia: Sales man or woman wanted, me ha chocado. Ademas hay un monton de carteles fijos invitando a la buena conducta ciudadana, mantener Simla limpio y otro decia multar con 500 rupias si escupes o tiras papeles, a mi me da un poco rollo de parternalismo colonial, yo tio educado y refinado enseno a indio sin base cultural a comportarse. Sea lo que sea funciona, pues te apetece tomar un cafe en un cafe, una lavanderia tiene pinta de lavanderia. Hay escaparates y tiendas con cristales limpios, todo de lujo.

La p..... niebla sigue y no se puede disfrutar mucho del paisaje que se diga, eso si lo poco que se ve es flimante, asi todo y ya por aficion al usmeo voy al templo Jakhu, el punto mas alto de Simla, con unas cuestas... como no he subido en mi vida, empinadisimas es poco, y las indias hale a subir al templo en cholas con tacones, para verlas.

El tempolo es hindu, dedicado al dios mono y claro hay monos a saco, que los feligreses dan de comer asi que se montan unos chochos guapos. A mi un senor me ha aconsejado que me quite las gafas por si los monitos me las quitaban, pillan todo lo que pueden. Hay carteles advirtiendo que los monos roban las bolsas de mano que creen pueden ser comida. Vamos que hay familias enteras de monos, monas y monitos... que entran al templo y se ponen a chillar, un numerito. El interior es muy simple con una nave central donde esta el jefe de la banda recogiendo las ofrendas y donaciones, a cambio hace lo que podria ser la comunion hindu, el feligres se sienta en frente suyo, besa el suelo, recibe una especie liquido que este bebe y luego se lo pasa por la frente, recibe una especie de palomitas que paracen dulces, la limosna al cuenco y el cheff les hace la marca en la frente, el ojo protetor, vueta a besar el suelo, manos en cruz y pa'riba, el siguiente por favor.

De Simla a Kalka no hay mas de 100 kms pero el tren pasa por cientos de valles, montanas y demas por lo que tarda 6 horas en recorrer esta distancia. Creo que es un tren cremallera o por lo menos en ingles le llaman taylor train. Ademas es de una sola via por lo que derrepente se para en mitad de la nada y hay que esperar a que pase el de direccion contraria, eso si, el recorrido es una pasada. Valles, laderas, canones, arboles... espectacular. A mi me toco compartir compartimento con 5 personas que fueron mi familia india por estas horas. Imprescindible.

26 de Julio McLeod Ganj-Simla

Me he despertado con unas agujetas en las bolas que aguita... un muy molesto contratiempo teniendo en cuenta que todo esta cuesta arriba y ademas bien empinadas. Sigue la espesa niebla asi que en vez de seguir para el norte hacia Leh, un pueblito de alta montana a 3505 metros de altura al oeste de la cordillera del Himalaya, pues me voy hacia el sur aunque se este muy bien y me fastidie irme hacia el mogollon y calorazo pero bueno. Empaqueto el petate, me como mi ultimo quiche de espinacas para desayunar pues aqui no se sabe muy bien donde puede acabar una, asi que sea lo que sea que me pille con la panza llena. Antes de marchar paso por el Dip Tse-Chok Ling gompa (templo budista que hay en el pueblo, vamos en una de las cuesta) y ya bien aprendida la leccion doy vueltas a las ruletas mani que estan llenas de mantras y rezo OM MA NI PAD ME HUN (larga vida y paz), esta es mi despedida de este lugar encantador. Y ya librada de pecados me dirijo hacia mi bus categoria "deluxe" que no encuentro, mientras me asomo a un puesto de musica de uno de los amiguitos de Hafo, tibetano modernillo con melenas onduladas y vacilando vacilando le digo que no, que yo paso de la musica mistica (que por aqui tanto se estila), que si tiene algo mas movidillo, y al muy picaro le sale una sorisilla I think you'd like this one... y pone un cd con unas especies de trompetas Tum-Tsen que tocan los monjes mezclado con una base electronica, vamos alucinante, ha sido ponerla y como un iman un mogollon de monjes se nos han acercado, todos como headbanging flipando de contentos. Y como suele pasar despues de la paz pues viene el bus deluxe que se ha pasado 8 horas pasando puertos de montana de la pera a golpe de bocina, para por fin llegar a Simla que esta situado a 2205 metros de altitud. Aqui todo es asi, puro montanon. Cuando la niebla baja un poco se ven unos paisajes de escandalo. Si te gusta la montana... aqui disfrutaras, la pena que mi camara no coge mucha distancia pero bueno, tendras que venir por ti mism@, la temporada buena empieza en septiembre hasta diciembre o primavera, ahora es epoca de lluvias. Simla es donde los britanicos pasaban los veranos y luego los raj (el gobierno de la India en epoca britanica 1858-1947) y tiene aspecto de colonia decadente; los edificios son los de cualquier pueblo de inglaterra, hay 2 iglesia, mansiones de expoliadores britanicos... hasta que te adentras por sus callejuelas situadas en la ladera y ves que efectivamente tiene mucha personalidad, un bazar en las alturas como pocos he visto, todo tienditas especializadas, pucheros, enchufes, plantillas para zapatos, sastres, farmacia, dentistas, barbero, bisuteria y parafernalia Hindi, chucheria, fritangas varias, telas y sharias....de todo lo que te puedas imaginar. Ademas relativamente limpio y todo peatonal y bien organizado. Nadie te da la chapa, preguntas, respondes, regateas, llegas a un feliz acuerdo, te envuelve el articulo y tan contentos todos. Por ver he visto hasta una cobra (creo, una serpiente gorda de color marron a motas) que a los hindus les da buena suerte. Lo mas feo los porteadores, creo que son los de las castas de los intocables, van harapientos y muchos son mayores, viejos que llevan por ejemplo 2 botellas de butano al lomo sujetas por una cincha a la cabeza, una labadora, fardos de cosas indefinidas, muebles... y todo con unos desniveles "del horror". Cambiendo de tema, parece que no puede descargar fotos, lo intento mas tarde.

25 de Julio McLeod Ganj

Prontito a la manana ha empezado el ascenso hacia Triud, limite de las nieves perpetuas, ni mas ni menos que 2900 metritos y he tenido muy mala suerte pues arriba todo estaba super nublado, asi que no he podido disfrutar mucho de las vistas, montanas de 4000-6000 mtros. Vamos que habra que volver, eso si cuando pongan telesferico. Hemos estado en el campamento base de donde salen las espediciones (el de la foto) esperando a que la niebla despejase pero que va. Menudo plan, en fin una pena por que lo poco que he podido ver una pasada, barrancos, cascadas, pedruscones... muy guapo, miles de montanas unas detras de otras. Si manana sale un poco mas despejado a lo mejor... bueno lo mejor de todo el guia "Kartar" que es la libreria que trabaja es donde organizan los trekkings y ha subido con zapatos de calle de pinta de plastico, una camisa bien planchada y el pelo como engominado, pues bien, el tio despues del palizon tormenta incluida vuelve hecho un pincel al terminar su jornada laboral como si nada, oye y daba el pego de empleado eficiente. Ahora entiendo algo de como empresas occidentales se afincan en India y otros paises. Me ha dejado helada. La verdad que a poco contacto que tengas con la gente te das cuenta de las grandes diferencias, a mi me da cargo de conciencia hasta tomarme la cervecita que me voy a tomar, pues equivale en rupias a la justa propina que se ha ganado ( y que nadie piense que soy ruin con los guias) Aqui las cervezas son de lo mas caras, comparativamente claro, 100 rupias, al cambio menos de 2 eur y el tio ha flipado de contento, hombre que si. A mi me ha fastidiado la cerveza pero no es su culpa.
Contacto: Kartar Sharma (este es el nombre)
Village Sudher
Post Office Sudher Tika Dhar Distt Kangira
Himachal Pradesh
Pin 176215
Inida
(Hafo como puedo poner fotos donde yo quiera es que se me amontonan y no mola)

24 Julio Mcleod Ganj www.supportteamtibet.com

MLeod Gang a 1770 mts. de altitud un poco mas si cabe que Vilaflor. Tengo una habitacion delante de un barranco en el Hotel Yelow por 350 rupias, esta vez regateadas. Hoy ha hecho de todo, niebla, sol, truenos y lluvia. Pero por aqui el personal se lo toma todo con mucha filosofia y yo tambien claro. La mayoria de la poblacion aqui es Tibetana, exiliados que tuvieron que cruzar el Himalaya para salir de la represion del ejercito chino, que se cargo a 1.200.000 tibetan@s. Entre los que escapo esta el escurridizo Dalai Lama, hoy he visitado su templo y estaban los monjes hechando chispas discutiendo entre ellos, dando patadas y palmadas, luego el ambiente se ha relajado y han empezado a soltar el mitin que queridos amiguit@s os resumo, pues como intrepida viajera he desarrollado ese 5. sentido del usmeo chusmon para mas o menos enterarme. Bien pues debido a los juegos olimpicos del 2008 en China los tibetanos reclaman su propio equipo olimpico y el monje todo cabreado en su idioma decia que claro China intentara cerrar la boca a muchos tibetanos para que la comunidad internacional no se entere mucho de lo que pasa, segun Amnistia Internacional son los juegos del peor regimen pues los principios fundamentales de los juegos son la libertad, justicia, igualdad y amor entre los humanos en esta tierra y bla bla bla... a parte de este moje un poco fuera de sus casilla el resto dan muy buen rollo y los que no son monjes... para ser sinceros, son feos como demonios, por que imaginaos al Dalai Lama con pelo largo ondulado y por ejemplo con camiseta de Bob Marley... en fin asi se las gastan por aqui. Las tias pues tambien cabezonas con ojos rasgados, son como mongoles (de raza claro). Para entendernos, son chinos cabezones!, y esto no lo conteis por alli eh?? eso si muy sonrientes. Buena gente.

Bueno pues todo este ambiente budista ha traido consigo toda uan serie de actividades comerciales muy atrayentes para la flor y nata de hippies occidentales y esto esta petado de cursos de yoga, raiki, astrologia, masajes, acupuntura, limpia tu mente y sana tu espiritu, que vamos, por un lado da ganas de quedarse a meditar pero luego ves al personal y... como detalle comentar que hoy me han ofrecido 2 veces acido y eso que no llevo el trajecito fantasma que sino... Esto es todo por hoy que empieza la tormenta y esto va hacer puf de un momento a otro. Manana toca trekking al limite de las montanas blancas. (si sabes como puedo insertar de forma ordenada fotos, pls dime)

23 de Julio Amritsar-Mc Leod Ganj

Hoy ha sido un dia super intenso, el tren de Delhi ha llegado a Amritsar a las 07:00 horas, increible pero cierto, para 450 km 11 horas casi justas, vamos que aqui se viaja a la velocidad del rayo 40 km/hora. El tren litera es aceptablemente comodo menos los banos que en fin... dejan bastante que desear aunque esto ya lo tenia asumido, como que va en el paquete. Amritsar es una ciudad de 1.010.000 habitantes y en general llena de mugre. Muchos son sijs pero hay de todo. Nada mas llegar la pelea en la estacion con los richshaws pero bueno uno de ellos me ha llevado al templo dorado como 2 km a 40 rupias, como que me ha cobrado el doble de lo que corresponde pero bueno muy pronto para empezar la pelea del regateo asi como por 0.40 eur. El templo es una pasada, mas que por la propia arquitectura que esta bien, por como el personal flipa. Es un sitio muy especial, para mi algo asi como pintoresco. Los sij con todo su equipo de turbante, bombachos y cuchillo y las chicas con saris coloridos al viento. (x fin tenemos pictures, este es el templo, voy a x otra a ver si tenemos suerte). Seguimos, todos se mojan en el agua sagrada del lago, rezando y besando todo lo que pillan, las paredes, el suelo, escaleras y todo el tiempo musica ceremonial de fondo, supongo con las recomendaciones del guru. Asi todo es un sitio bastante libre, cada uno hace lo que quiere o puede en mi caso, unos rezan hasta la extenuacion, otros sa hacen fotos, otros comen pues en los templos sij es comun, aqui tienen una cocina para dar de comer al dia a 30.000 peregrinos, eso si, hay una cola para ladies y otra para hombres. Dentro del templo lo unico que esta prohibido es drogarse y fotografiar, asi que nos hemos comportado. En la primera planta los maestros de ceremonia con un organillo y un tambor montal el hilo musical que debe de contar la vida y milagros del guru number one. En la segunda planta todos leen libritos sagrados, ademas te coges tu libreto de un armarito, asi como en casa. La verdad que el ambiente es muy sereno y tranquilo, muchos rezando y con los ojos idos, pero te sentias bien. La arquitectura en el interior es muy rica, asi como estilo las 1000 y una noches. Eso si, el dorado he comprobado es solo chapado. Cerca del templo hay un memorial por las 2000 personas muertas y heridas por el ejercito britanico en 1919. Alli me he hecho amiguitos, espero se puedan descargar las fotos. Y luego en la misma ciudad he ido a la version en Hindi del templo dorado, como mas folclorico pues las chicas llevan mas pendientes, tobilleras como que son mas de postal. Los hombres no. A mi me ponen mas los sijs que sienen una pose mas arrogante, los hay esmirriados pero en general son corpulentos, fuerte y con panza, ojos profundos y dientes profiden. Bueno pues despues de todo esto y unos cuantos cicloreckshaw, bus y fugonetilla he llegado a Mc Leod Ganj. Donde esta la sede del gobierno Tibetano y reside el Dalia Lama.

22 de Julio Delhi-Amritsar

Ya tengo mi traje de guerra, ahora si empieza la aventura. Delhi es un sitio sucio, mas bien mugriento y a los guiris nos intentan timar continuamente, es como un complot todos contra el blanco. A lo mejor tiene que ver con lo bien que se portaron los britanicos por estas tierras, y lo pagamos los demas por si acaso. Bueno pues la estafa llega hasta el punto que en el hotel me dicen que las ventanillas donde venden los tickets del tren hoy domingo estan cerradas y que viene el de la oficina de turismo para "ayudarme" a sacar los tickets on line. Ya en su oficina empieza ha hacer las gestiones por telefono y yo mosca pregunto al supuesto agente si no piensa encender el ordenador. Hace como que si pero que la electricidad se ha ido, miro al techo y las aspas del ventilador dando vueltas a tope.... mummmmm esto me huele mal. La cuestion es que me pasa el telefono y hablo con su compinche que se hace pasar por alguien de la estacion de tren, y me intenta convencer de que hoy no sale ningun tren de Delhi. Y yo me lo he tragado. Ahora lo veo todo claro pero tres indios haciendo presion a la vez es mucho indio contra una pobrecita incauta. Claro esta me querian vender su super tour. Mientras toda esta puesta en escena aparece un tio de Madrid y nos piramos en un richwshaw (un tipo moto carrito de los helados) a la estacion de tren para verificar si efectivamente no funcionan las ventanillas, bueno pues por fin no sin esquivar a unos cuantos timadores tengo mi ticket por 650 rupias. Nos juntamos unos cuantos espanoles y a todos los han timado con un sistema parecido. Por lo visto por estas tierras nadie te ayuda a cambio de nada. Nos hemos juntado unos 5 espanoles en la azotea del hotel Senator que puede sonar a muy glamouroso pero es un sitio mas bien muy sencillo pero correcto, teniendo en cuenta donde estamos.
A las 19:30 cojo el tren litera para llegar a Amritsar en el Punjab, cerca de la frontera con Pakistan. Este es territorio sij, los de los turbantes. Por simplificar es una religion entre el hinduismo e islamismo que surge en el S XV y se creen una estirpe elegida de soldados-santos. Para ser un buen sij no se pueden cortar el pelo de ahi el turbante y tampoco la barba. Parea el pelo llevan una peineta magica que a modo de mono pero por delante les sujeta el pelo y lo mismo con la barba se hacen una coletilla por la parte del menton y el pelo de los lados con algo tipo loctite a las orejas. Ademas llevan un pulsera y un cuchillo tipo sablecillo. las chisca no se pero lo investigaremos. Los sij son los verdaderos "cipallos" pero no los unicos, que sirvieron de soldados a los britanicos. Pues pa' ya voy al Templo Dorado, la capilla sixtina de los Sij.
Manana mas, intentare desgargar fotos

21 jul Bilbao-Delhi

Ya estoy en Delhi y hace un calor inaguantable, no podria decir a cuantos grados pero la sensacion termica es una pasada. Aqui viven unas 12 millones 800.000 personas. Me he estrenado en una zona de la Vieja Dehli cerca de la estacion de tren "Paharganj" donde las calles estan sin asfaltar, hay vacas de esas sagradas.... y un monton de gente durmiendo por la calle. Nada mas llegar al aeropuerto me han enganado llevado a una supuesta oficina de turismo y en fin he terminado en un hotel... que ejem. Solo me queda aguantar y que se haga de dia para salir de aqui hacia el norte a un lugar que se llama Amritsar. Antes quisiera compra un "salwar kameez" que no es un sari pero si ropa tradicional de las chicas que segun dice la lonly planet va muy bien para este calor infernal y un "dupatta" que es la version del velo. Ya veremos.

Bien Venid@

Esta es la blog de las desventuras por la India & Nepal. Espero contar cómo se sube en elefante al Everest y si el Laida Lama se invita a unas cervezas. Mientras, mi objetivo es llegar mañana al aeropuerto a tiempo y preparar la mochila sin dajarme muchas cosas. Invitad@ estás pues a participar y damarme alguna pista.